一个名庄的背后，总是站着一位才华横溢的酿酒师，在葡萄园与酒窖里运筹帷幄，将风土表现到极致。在风云际会的勃艮第，如同乐桦（Domaine Leroy）背后的拉鲁（Lalou），雅克普利尔酒庄（Domaine Jacques Prieur）背后的Nadine Gublin，Jean-Marie Fourrier无疑也是这些酿酒名家之一。shi-ye-tou-tiao.cn

现任酒庄庄主Jean-Marie Fourrier在正式接手酒庄之前，曾经在俄勒冈州的杜鲁安酒庄（Domaine Drouhin）以及勃艮第沃恩-罗曼尼村老爷子亨利·贾耶尔（Henrry Jayer）的手下积累了丰富的经验。shi-ye-toutiao

图｜傅里叶酒庄坐落在鼎鼎大名的热夫雷-香贝丹村shiyetoutiao

食-业头条

亨利·贾耶尔（Henrry Jayer）可谓是勃艮第一代“酒神”，在勃艮第曾经叱咤风云。有意思的是，Jean-Marie Fourrier与Henrry Jayer的相似之处在于，他们在酿酒方面仿佛都有一种扭转乾坤、化腐朽为神奇的能力：Henrry Jayer曾经将罗曼尼村因为葡萄根瘤蚜虫而被荒废、甚至改种其他作物的巴朗图园（Cros Parantoux）在短短两年时间里，打造成了一块真正的风水宝地，其酒的品质与相邻的里奇堡特级园的佳酿不相上下；傅里叶酒庄在Jean-Marie Fourrier接手前已经将近有十年时间经营不善，而Jean-Marie Fourrier凭借一己之力，他在葡萄园和酒窖下了几番功夫，在20年时间里葡萄酒品质得以快速改良，并一下跻身于勃艮第的顶级名庄之列。

食-业头-条

谈起酒庄历史，傅里叶与一些酒评家的故事也颇有趣味。曾经名震波尔多的罗伯特·帕克来到了傅里叶的酒窖，并告诉Jean-Claude Fourrier如果酒庄改用100%橡木桶，将会酿造出非常优秀的“帕克风格”的高分酒，万万没料到对自己干脆不买账的勃艮第人当即就将自己请出了酒窖。

帕克后来对傅里叶的酒庄评价自然而然的没有那么友善，而其中某些言论也一度令酒庄被帕克的信徒抛弃。然而，自从Jean-Marie Fourrier从美国回到酒庄工作后，酒庄的名誉因为葡萄酒质量的大幅提升而得以挽回。勃艮第葡萄酒大师Clive Coates曾在他的书中记录到：“2004年前后，傅里叶酒庄葡萄酒品质发生了巨大变化。无疑如今傅里叶酒庄已经成为勃艮第名庄之一”。shi-yetoutiao.cn

食-业头条

图｜傅里叶酒庄的酒款品鉴shiyetoutiao.cn

Clos Saint Jacques，在傅里叶父子的操刀下，充满了个性与魅力。尚且年轻的Domaine Fourrier Clos Saint Jacques Premier Cru 2018在杯中展现出深沉的红李子、红樱桃、树莓的果香，伴随着阵阵花香扑面而来。入口后，更多能感受到的是有一些白胡椒的香气，有一些湿润的植物气息，仿佛漫步在原始森林。酒体中度，酸度活跃，单宁非常丰富柔顺，回味悠长。在咽下或吐出酒液后，口中依旧留有充盈的果香，和木桶带来的部分陈年香气。

图｜傅里叶酒庄的葡萄园分布

在酒窖里，Jean-Marie Fourrier的一贯风格是尽量减少人工干预，这一点体现在很多方面。食业-头条

在酿造前，葡萄几乎全部进行轻柔地去梗，最大程度保留完整的葡萄果实，随后使用自由下落的重力破碎将其入罐。这样的去梗方式可以最大程度地避免梗中单宁给葡萄汁带来的生青味影响，同时重力破碎又会保证在发酵前不会有过量多酚类物质的浸出以及香气的散失。shiyetoutiao

shi-yetoutiao.cn

在橡木桶的使用上，其父Jean-Claude Fourrier曾一度使用很重的新桶酿造黑比诺和霞多丽，且桶中陈年时间都达到了两年以上才会罐装，这导致了葡萄酒桶味过重而丧失了一定的平衡。Jean-Marie Fourrier接手后，新桶的使用被调整成了不超过20%，且在桶中成熟18个月后就会被装瓶。这一点改变至关重要，形成了今天被我们熟悉的傅里叶酒庄以纯香的果味，复杂的酒体著称的特点。

shi-ye-toutiao.cn

在二氧化硫的使用方面，Jean-Claude Fourrier更是谨慎行事。他本人对硫就比较敏感，所以在酿造葡萄酒的时候也会很少使用到二氧化硫。他坚持主张葡萄酒的发酵应该通过附着在葡萄表皮的野生酵母自然启动。原因是如果一旦要求在酒精发酵前进行冷浸渍，那么就必须加入大量的硫来选择性抑菌。一些追求自然风格的葡萄酒爱好者往往因此而更加爱上这个酒庄。

食-业头-条

shi-yetoutiao.cn

shi-yetoutiao.cn

  

- End -

shiye-tou-tiao